Защитная Накладка На Гриф (6168366)

Что же мы имеем. 15 мм. досочка клёна, плюс 8 накладка граб. 23 мм. с припуском. Попробуем из этого высосать гриф. Пилим доску вдоль и делаем заготовку 75 на 900. Распиливаем её на две части 250 и 650 мм. На большей доске по центру откладываем 480 мм.( собственно, это длина нашей накладки) и сверлим в этом месте отверстие диаметром 12 мм. От конца заготовки до этого отверстия делаем пропил шириной 6 мм. и глубиной 10 мм. Я сделал это на своём любимом примитивном станочке "Умелые руки". Затем обе наши заготовки пилим с боку наискосок. В результате заготовки приобретают вот такой вид. Можно было и сразу отпилить наискосок, на один распил будет меньше. Работаем дальше с большой заготовкой. На некотором расстоянии от имеющегося отверстия сверлим ещё одно и соединяем их вместе. Получаем вот такое сквозное отверстие. его размеры будут зависить от гайки, которую вы подберёте для анкера. Находим металлический пруток 6 мм. диаметром и длиной 500. С одной стороны нарезаем миллиметров 20 резьбы М6 (я нарезал М5, не нашёл лерку на 6, а ведь были где - то), с другой стороны немного стачиваем напильником по толщине и сверлим 2 отверстия 2,5 мм. и нарезаем в них резьбу М3 и закручиваем туда два винтика длиной 10 мм. Прикидываем где у нас на грифе будет 7 лад и гнём эту железяку, чтобы получилось примерно вот так. Далее кладём эту железяку на бумагу, обводим её карандашом, получившееся изображение вписываем в 10 мм. пространство и получаем изображение трех деталей, которые нам предстоит вклеить в паз, пропиленный в заготовке грифа. Вторая и третья вклеиваются под анкер, а первая заклеивает анкер сверху. Вот так они выглядят. Но прежде, перед отверстием под анкерную гайку делаем выборку и вклеиваем туда деталь, в которую будет эта самая гайка упираться. Сначала я хотел вклеить туда втулку от гитарного колка, но потом сделал по другому. Вот так. Просто металлический параллелепипед 10 мм. на 12 и на 20 с отверстием 6 мм. Как - то, мне это больше понравилось. Прежде чем заклеить анкер, покроем его скотчем, чтобы туда не попал клей. Вот что ориентировочно получилось. Берём нашу вторую заготовку и приклеиваем её к этой. Теперь у нас имеется одна заготовка для грифа и мы можем спокойно работать с ней дальше. Вот так. Прикладываем по центру нашу накладку, очерчиваем её и с небольшим припуском опиливаем лишнее. Вот так. Проектируем головку грифа и вырезаем её. Размечаем и сверлим отверстия для колков. Приклеиваем накладку к грифу. Я приклеил её намертво клеем "Алмаз". С помощью напильников, наждачной бумаги различных калибров и других бесхитростных инструментов доводим гриф до нужной кондиции. Находим подходящую железку и грубо выпиливаем из неё порожек. В накладке делаем пропил нужного размера и временно вклеиваем туда наш порожек для точной подгонки. Надфилями подгоняем по размеру и радиусу скругления. Отдираем его и доводим до приличного вида, ну, как обычно надфили, шкурка, паста ГОИ. Приклеиваем на место клеем "Алмаз". Отпиливаем рожки снизу головки, про это будет дальше написано, где - то там, в ошибках. Тонируем и лакируем гриф так же, как и дэку. Перед покраской накладку заклеиваем бумагой и скотчем. Нда, чуть не забыл. Чтобы не умереть от скромности, нанесём - ка пожалуй на головку грифа логотипчик. Всё же агрегат как - никак существует в единственном в мире экземпляре. А за одно, поэксперементируем и посмотрим как получится сваять рисунок на гитаре, может это не так уж и сложно. Рисуем на бумажке эскиз. Сканируем его и волокём в Фотошоп, там доводим до ума и печатаем на принтере в натуральную величину. На оттонированное и подготовленное к покраске перо грифа через копирку переносим контур нашего художества. Идём в сельпо и покупаем там чёрный маркер. Я купил два, один какой - то там супер - тонкий, другой потолще. Тонким маркером обводим контур, а толстым закрашиваем его внутри. Чтобы закрепить получившееся изображение, очень осторожно покрываем быстросохнущим лаком из баллончика. Покрывать нужно очень тонким слоем, иначе изображение расплывётся. Как мы не старались, немного расплылось. Но это не смертельно, попробуем исправить. берём гелиевую ручку, я взял коричневую и обрисовываем ей наш расплывшийся рисунок по краю, скрывая дефекты. Только не рисуем ручкой, а аккуратно, легонько тыкаем по краю рисунка, добиваясь приличной окантовки. Вот так получилось. Сушим это дело под настольной лампой и опять покрываем быстросохнущим лаком в несколько слоёв. Теперь ничего не расплывается и можно покрыть той же бесцветной эмалью, что и дэку. Ну вот, всё оказалось предельно просто. Любой человек может таким незамысловатым способом сделать рисунок. Сделаем ещё одну заключительную процедуру. Покупаем в сельпо льняное масло. Нагреваем его и обильно смазываем им накладку. Ждём когда масло впитается, затем убираем излишки тряпочкой.

Собственно, с грифом пока всё. Да, крышечку вырезаем для анкерной гайки, ну там и так всё ясно. Так, что там у нас с корпусом?

Источник:

neoclang.narod.ru

Гриф мини

Программно-аппаратный комплекс предназначен для проведения проверок выполнения норм эффективности защиты речевой информации от утечки по ТКУИ в том числе и за счет побочных электромагнитных излучений ТСПИ в звуковом диапазоне.

ПАК выполнен с применением более современных технологий и схемотехнических решений, что позволило улучшить технические и эксплуатационные характеристики, а так же уменьшить массо-габаритные параметры.

ПАК «Гриф мини» разработан на базе ПАК «Гриф-АЭ-1001» который в 2006 году стал лауреатом Национальной отраслевой премии по безопасности «ЗУБР-2006», а так же был награжден серебряной медалью и признан лучшим продуктом на рынке в номинации «Лучшее средство контроля защищенности»

Возможности:
- измерение параметров звукоизоляционных, а при соответствующей комплектации и виброизоляционных, свойств помещений, конструкций и инженерных коммуникаций;
- проверка эффективности систем акустического и электромагнитного зашумления;
- проведение специальных исследований ТСПИ;
- измерение уровней сигналов акустоэлектрических преобразователей;
- измерение уровней электрического и магнитного полей;
- измерение взаимных наводок от ТСПИ на проводные коммуникации;
- измерение характеристик акустических сигналов с использованием октавного и третьоктавного анализа;
- проведение спектрального анализа в заданном диапазоне частот звукового диапазона при различных исследованиях;
- проведение измерений в целях дальнейших статистических расчетов в соответствии с действующими методиками ФСТЭК России.

Характеристики:
- Диапазон рабочих частот не менее 300 Гц - 10000 Гц
- Количество каналов приема 3
- Входное сопротивление
канал 1 600 Ом
канал 2,3 1 МОм
- Подавление синфазной помехи при работе на линию более 70 дБ
- Максимальное входное напряжение постоянного тока не менее 100 В
- Максимальное напряжение переменного тока 10 В
- Подавление помех 50 Гц до 140 дБ
- Динамический диапазон в полосе пропускания 1 Гц:
канал 1 не хуже 160 дБ
канал 2 не хуже 140 дБ
канал 3 не хуже 110 дБ
- Эффективное значение собственных шумов
в полосе пропускания 1 Гц,
канал 1 не более 2 нВ
канал 2 не более 9,5 нВ
- Полосы пропускания прибора 1, 2, 4, 8, 16 Гц
- Полоса обзора 300 Гц - 3,4 кГц
300 Гц - 10 кГц
- Тестовый сигнал с размахом 100 мВ: розовый шум;
синусоидальный сигнал с плавной
программной перестройкой в
диапазоне 0 - 10000 Гц
- Время непрерывной работы от аккумуляторов не менее 6 часов

Особенности:
- Комплекс состоит из единого аппаратного модуля и ПЭВМ типа Notebook (с раздельным ав-тономным питанием), объединенные по шине USB.

- Аппаратный модуль включает в себя два независимых канала на сверхмалошумящих усили-телях в симметричном (дифференциальном) и несимметричном включениях, блоки аналого-вой фильтрации промышленных помех и полосовые фильтры, канал усиления сигнала мик-рофона, управляемый тональный генератор и генератор шума, телефонный усилитель для слухового контроля и аналогово-цифровой преобразователь для связи с ПЭВМ.

- Управление всеми режимами работы прибора осуществляется с использованием специаль-ного программного обеспечения по шине USB. Внешние органы управления прибора сведе-ны к минимуму.

- Специальное программное обеспечение состоит из двух частей:
- первая (управляющая) обеспечивает работу комплекса в режимах временного и частотного анализа для сигналов, снимаемых с различных входных устройств, в параллельном режиме измерения звукового давления тест-сигнала или других акустических и виброакустических сигналов с использованием октавного или третьоктавного анализа, управляет всеми модулями в различных режимах работы и накапливает результаты измерений;
- вторая (расчетная - поставляется отдельно), позволяет произвести статистических расчеты и соотнести результаты измерений к нормам ФСТЭК России.

Источник:

e-grif-ss.opt.ru

Накладка на гриф штанги – благо или зло?

Признаюсь честно, приседания со штангой никогда не были моим любимым упражнением. Особенно на первых порах, когда тощие плечи и практически полное отсутствие мышц трапеции не позволяли нормально зафиксировать на себе штангу. Но посмотрев на других новичков, я понял, что в этой проблеме я далеко не одинок. Сгладить неприятные ощущения от пребывания штанги на плечах мне помогла накладка на гриф.

Большинство новичков стараются всеми силами избегать прямого соприкосновения грифа со своим телом, наматывая на него полотенце. Признаюсь, что то же самое делал и я, когда давление даже 40 кг штанги создавало очень некомфортные ощущения. А потом я наткнулся в одном спортивном магазине на ту самую накладку и подумал, что обрел свое счастье. Подлезать под штангу с ней стало почти также приятно, как и откидывать голову на подголовник кресла, давление грифа распределилось по большей площади, а я перестал отвлекаться на дискомфортные ощущения начал прибавлять вес в приседаниях.

И очень скоро начал замечать неприятные последствия желания сделать из штанги спинку дивана. При постановке штанги на верхнюю часть трапеции голова иногда начинала кружиться, делая выполнение упражнение не просто не приятным, но и попросту опасным. Начав разбираться в проблеме, я быстро выявил причину. Ширина грифа в месте установки на нем накладки сильно выросла, отчего эта самая накладка начала упираться мне в шею. Пока веса на штанге были небольшими, это не создавала заметных проблем. Но с ростом веса снаряда такое побочное давление на шею снижало кровоток к головному мозгу, что в результате приводило к головокружениям.

Кроме того, накладка на гриф практически лишает вас шанса опустить штангу ниже – на среднюю часть трапеции и задние дельтовидные мышцы, подключая тем самым в работу спину. Из-за своей ширины ее очень проблематично зафиксировать в этой точке, что делает невозможным нормальное выполнение подхода.

На самом деле, неприятные ощущения от соприкосновения грифа с телом без дополнительных “амортизаторов” связаны или с ошибками техники или с непривычностью ситуации. Очень скоро вы наработаете должные мышцы трапеции и научитесь устанавливать штангу правильно. И как только это произойдет, то и исчезнут все неприятные давящие ощущения. Так что не ищите волшебных легких путей, а лучше сразу приучайте себя выполнять упражнения правильно, чтобы не переучиваться потом.

Из дистрофика в качки за полгода

Пока вы читали этот пост, возможно, на блоге “Спорт вокруг Вас ” появилось что-нибудь новенькое.

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Источник:

sport-around-you.ru

Защитная Накладка На Гриф (6168366)

Защитная накладка на гитары (Pickguard ). в большинстве случаев, это кусок пластика или другого материала установленный а верхней деке под струнами и призванный защищать корпус инструмента от повреждений медиатором.

Сугубо практичная по своему происхождению вещь, уже давно перестала быть таковой в современной музыкальной индустрии. Сегодня накладка ( p ickguard) стала элементом, во многом, определяющим стиль вашей гитары.

В большинстве случаев, именно по тому, из чего сделана защитная пластина, может сделать вывод о стоимости инструмента. Бюджетные модели снабжаются накладками из обычного пластика, акрила или фанеры. Пластины из меха, кожи, драгоценных камней и металлов или экзотических пород дерева служат украшением дорогих моделей инструментов, часто сделанных на заказ.

Еще один способ практического применения накладки – использовать ее для автографов. При замене инструмента, накладка с подписью любимого вами музыканта легко устанавливается на новую гитару. Кроме того, такие пластины уже давно стали предметом коллекционирования.

Наиболее распространёнными приемами отделки гитары с помощью накладки является использование контрастных цветов: черная гитара и белый p ickguard, либо наоборот.

Дополнительную информацию о компании можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 812 611-00-97.

© Все права защищены Lutner.ru 1998-2016. При полном или частичном использовании материалов ссылка на Lutner.ru обязательна. Санкт-Петербург

Изображение и описание товара носит информационный характер и может отличаться от оригинала.

Источник:

www.lutner.ru

Накладка на гриф

Если вы только недавно начали приседать, постарайтесь как можно быстрее свести к минимуму использование накладки на гриф.

Первое время гриф даже с небольшим весом будет создавать неприятные ощущения из-за давления на кости. Естественным желанием будет подложить что-нибудь, чтобы "не давило". Однако накладка на гриф при увеличении рабочего веса будет во-первых, распределять вес не только на дельты и трапеции, но и давить на шею, перекрывая кровоток к мозгу, что чревато головокружением и потерей концентрации (особенно если вы изначально высоко кладёте гриф). Во-вторых, с повышением рабочего веса гриф с накладкой будет скатываться, заламывая запястья, а сама форма накладки не даст вам шансов расположить штангу в удобном положении на задних дельтах.

Избежать неприятных ощущений можно, немного подрастив задние дельты и отыскав удобное положение для грифа на них. Как только в местах, на которых кладётся штанга, появляется мясо, неприятные ощущения исчезают. Плюс ко всему, через некоторое время (достаточно быстро) чувствительность исчезает и сама по себе.

Ну и зад, куда без него)

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрироваться

это для приседа. я раньше по пендоски полотенце наматывал а счас пофиг уже…

У нас в зале в тренажере Смитта все приседают с этой накладкой) Мало того что не правильно еще и оказываеться накладкой себе хуже делают. Я не знал этой тонкости, правда и никогда не пользовался этим ничем)

Я наоборот мечтаю чтобы поскрее почувствовать гриф вновь и вновь)) чтобы он ободрал мне плечи, колени, и ладони :) ) )

в смите не могу без накладки( использую полотенце), а то после спинка очень болит, а мяска на спинке много не хочется)))

Так я же говорю, женский вариант)

а так, люблю хардкор)))

Что в твоем понятии хардкор?)))

знала, что спросишь) не щадю себя в зале)))

Аналогично))) по полной)

Если бы так все было просто) Я вообще ноги делать не могу, что то с коленом) А врачи тупоголовые нифига не могут понять. а так делал и с накладкой и без, с накладкой заметил что потом голова болит, а без нее никаких проблем. Так что думаю автор поста прав. И П, С, на шею я не клал))))

Полный бред про пережатие сосудов в шее. Если правильно располагать гриф на спине, то до шеи там как до Китая раком. А гриф на шею кладут идиоты.

Более того, при правильной технике приседа гриф не будет скатываться. Опять таки, в силу высокой травмоопасности техника приседания бывает двух видов — правильная и никакая.

Когда занимался, всегда пользовался этой штукой. Смысле терпеть бесполезный дискомфорт нет никакого.

Вот подставку под пятки для людей с нерастянутым ахиллом надо убирать и растягивать.

Опережая обвинения в дилетантстве, до того как получил травму, не совместимую с залом, жал 145, приседал 210, становая 230.

Источник:

www.drive2.ru

Гриф гитары

Первое и самое важное – это материал грифа, т.е. дерево, из которого гриф изготавливается.

Есть некоторые негласные «правила» при выборе либо грифа, либо материала для него. Так, например, стоит выбирать качественное дерево, хорошие куски, т.к. хорошая древесина есть залог полноценного, уверенного звучания. Стоит обращать на рисунок древесины. Дерево росло, развивалось, текстура рисунка может поведать опытному человеку даже такие нюансы, как оно сушилось, как его срубили, сколько лет самому дереву… Всё это поможет сделать правильный выбор.

Также следует помнить, что абсолютно одинаковых заготовок для грифа не бывает в принципе. Даже если взять две доски с одного ствола, они будут отличаться акустическими свойствами, рисунком, плотностью, цветом, весом и т.д.

Чаще всего гитарные и бас-гитарные грифы изготавливают из клёна (Maple). Почему именно этот материал? Это обусловлено самими свойствами клёна. Он достаточно твёрд и прочен, в то же время его акустические свойства обеспечивают весьма ровное, чёткое звучание и хороший сустейн (длительность затухания ноты).

Это восточный твёрдый клён (Hard Maple или Hard-rock Maple), он же клён сахарный (лат. Acer saccharum). Древесина плотная, достаточно тяжёлая и твёрдая. Звучание яркое, чёткое, с хорошо выраженным сустейном.

А это западныйклён (Western Hard Maple) или Acer macrophyllum на латыни. Дерево из районов Вашингтона. Имеет схожий цвет и текстуру с восточным клёном, немного более лёгкий. Твёрдый и в то же время не такой хрупкий, каким мог бы быть. Звук хорошо выраженный, с яркой атакой.

Волнистый клён (или пламенный – Flame Maple) получил такое название благодаря характерному рисунку в виде волнистых линий или языков пламени. Ещё его иногда называют тигристым из-за схожести с рисунком тигра.

Мозаичатый клён (он же Quilted Maple) считает более редким, чем предыдущие разновидности. Название получил благодаря волнообразному, мозаичному рисунку, он также может быть большим и широким.

И, наконец, клён «Птичий глаз». Весьма редкое сочетание, встречается только в породах восточного клёна. Такое название получено из-за своеобразных лунок (или «зрачков»). Очень красивая и необычная текстура.

Что касается звучания этих пород, то слишком большой разницы между ними нет. Это клён, а значит, характер звука яркий, хорошо выраженный, с чёткой атакой и устойчивым сустейном.

Нельзя сказать, что какая-то порода клёна лучше, а какая-то хуже, оно просто немного разнятся в стоимости, однако это не делает значительного преимущества в звучании. Однако разбирать в типах древесины стоит.

Так, например, западный и восточный клёны, из которых чаще всего изготавливаются грифы гитар Фендер Телекастер или Стратокастер. Это дерево должно обладать достаточно ровными и тонкими линиями, идущими вдоль по грифу. Нежелательно наличие сучков, однако если один или два всё же имеются, большой беды в этом нет. Важно обратить внимание на однородность цвета и текстуры. Хорошо, если гриф покрыт прозрачным лаком, тогда можно рассмотреть эти нюансы лучше. Цвет дерева должен быть однородным, светлым, ровным по всему грифу. Если же оно выглядит зернистым или цвет с перепадами к светло-коричневому, это значит, что дерево плохо просушили и с таким грифом в дальнейшем возможно проблемы.

Далее рассмотрим мозаичатый и волнистый клёны. На самом деле они отличаются чисто эстетически, ведь эти разновидности произрастают на одном дереве, только на его разных участках, что и обуславливает их внешнее различие. Гриф из волнистого клёна должен иметь ровные, совпадающие полоски, мозаичатый гриф также должен обладать ровным рисунком. Иногда могут попадаться гибридные кусочки дерева – это те части, которые появляются на месте стыков мозаичатой и волнистой частей клёна. Обладают необычным рисунком, что может очень цениться любителями эстетства, что же касается акустических характеристик, то тут всё на уровне обычного волнистого либо мозаичатого клёна.

Клён «Птичий глаз» на первый взгляд может смущать покупателей. Ведь известно каждому, что различные глазки и отверстия в дереве – это признаки болезни либо порчи древесными жуками. Стоит обращать внимание на них, эти ямки не должны уходить глубоко в древесину. В целом получается очень интересный, необычный рисунок, однако стоит помнить, что гриф из этого дерева не такой крепкий, как из других сортов клёна.

Как альтернатива клёну, иногда при изготовлении грифов используют красное дерево (Mahogany).

Африканское красное дерево (AfricanMahoganyлибоKhayaIvorensis). Этот материал достаточно тяжелый, интересная игра цветов, выглядит очень хорошо лакокрасочным под покрытием.

Гондурасское же красное дерево (HondurasMahogany, оно жеSwieteniaMacrophylla) можно считать эталонным деревом для грифов. Это пример стабильности в дереве, обладает интересной цветовой палитрой, более насыщенная гамма, опять же, шикарный вид под покрытием. Его цвет более коричневый, чем у африканского махогони (а он ближе к красному оттенку).

Гандурасское красное дерево – это редкость ввиду того, что его ресурсами распоряжались необдуманно. Недооценивая его музыкальные свойства, то дерево чаще шло для изготовления облицовки, паркета и т.д. нежели для производства музыкальных инструментов. Это привело к тому, что встретить цельный гриф или корпус из гондурасского махогони почти невозможно, в основном это склеенные из нескольких кусков конструкции.

Качественное красное дерево обоих пород должно обладать насыщенным цветом и ровным рисунком. Сучки могут быть больше, чем у крёна, в целом сама текстура махогони более рельефная, следует также помнить, что это дерево мягче, в нём больше влаги.

Звучание красного дерева можно охарактеризовать как очень мягкое, тёплое, певучее.

Текстура дерева делает гриф очень приятным в игре, к нему быстро привыкаешь. Однако клёновый гриф немного более стабилен и лучше держит фурнитуру.

Есть ещё одно дерево, которое может использоваться для изготовления грифов. Это Палисандр (Rosewood)или же на латыниDalbergia Baroni.

Звучание палисандра более теплое в сравнении с кленовым, высокие частоты немного приглушены ввиду большей смолистости древесины. Более «серединистое» дерево в сравнении с махогони. Отличный сустейн.

Конечно, стоит помнить, что изготовить гриф из цельного куска палисандра – это очень дорого, поэтому чаще всего это практикуется в мастерских при изготовлении гитар на заказ. Звук и впечатления от дерева очень приятные. Для массовых гитар, конечно, такое подход неоправдан, поэтому чаще всего гриф изготавливают из клёна и добавляют палисандровую накладку сверху для улучшения звуковых характеристик грифа.

На фото кленовый гриф плюс палисандровая накладка:

Особняком стоит отметить графитовые грифы.

Как известно, это очень жёсткий и прочный материал, хотя и достаточно хрупкий (однако при правильном переплетении волокон этот недостаток исчезает). Поэтому гриф из графита либо углеволокна не ведёт, не крутит, он не реагирует на погоду, с ним можно хоть в огонь, хоть в воду.

Фирмы, занимающиеся графитовыми грифами и частями гитар, под заказ могут сделать любой гриф и даже всю гитару целиком. Всё упирается в стоимость, а это удовольствие не из дешёвых. Относительно доступная цена у конторы Moses Graphite, Status Graphite на порядок дороже, но их изделия более качественные.

Фирма Modulus изготавливает бас-гитары с графитовыми грифами, на таком, например, играет легендарный Фли (Flea).

На фото Фли и его Modulus с графитовым грифом:

Шикарные басы с графитовым грифом делает контора Zon.

Ввиду крутых технических характеристик графитовые грифы приобретают популярность, однако что делать любителям классических деревянных грифов, для которых тёплое звучание дерева никогда не заменит бездушный пластик? Выход тут тоже есть. Некоторые фирмы (к примеру, Carvin) наладили выпуск графитовых направляющих анкера для вставки в деревянный гриф, что значительно улучшает прочностные характеристики грифа не в ущерб звучанию.

Следующий момент, на который нужно обратить внимание – это анкерный стержень.

Анкер нужен для регулировки прогиба грифа, а также для предотвращения деформации грифа от нагрузки, вызванной натяжением струн. Анкер располагается внутри грифа, с одного конца находится регулировочная гайка или винт. Анкер может быть одинарным, двойным, располагаться в коробе (в.т.ч. графитовом, как было сказать выше).

Традиционный гриф Фендер Стратокастер в разрезе (с регулировочной гайкой около головы грифа).

Основное назначение анкерного стержня – препятствовать изгибу грифа, который возникает из-за натяжения струн.

Проверить зазор между струнами и ладами можно простым способом – одной рукой зажать струну на первом ладу, другой рукой – на 16-18 ладу. Далее нужно проверить зазор между 6 и 7 ладом и струной. Для электрогитары он должен составлять примерно 0,2-0,3 мм, для баса – 0,3-0,4 мм. Это можно сделать на глаз, т.е. зазор должен быть минимальным, но не отсутствовать вовсе.

Для регулировки зазора нужно крутить анкерную гайку. Если зазор больше необходимого – гайку затягиваем (крутим по часовой стрелке). Если меньше – наоборот, ослабляем (крутим против часовой стрелки).

Регулировку анкера производят ключом-шестигранником на 5 или 6 мм, в случае американских инструментов – дюймовыми ключами с размерами 1/8” или 3/16”. Ключ необходимо вставлять до конца, чтобы не сорвать резьбу на гайке. Если гайка уже не вращается, а прогиб всё ещё большой, можно гайки выкрутить, подложить несколько дополнительных шайб и закрутить её обратно.

Вы должны знать. что анкерные стержни могут быть одинарными и двойными.

У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Одинарный анкер обладает малым весом, никак не влияет на звучание нот, лёгок и прост в регулировке и производстве, однако ему требуется довольно частая настройка из-за сезонных смен влажности воздуха, также возможно коробление накладки грифа (чаще всего это происходит на дешёвых гитарах при несоблюдении технологии сушки и обработки дерева).

Двойной анкер этого недостатка лишён, также он более стабилен, т.е. не нуждается в частых подстройках, также ввиду бОльшего веса такой гриф обладает лучшим сустейном. Однако такой анкер дороже в производстве, его труднее настраивать. Опять же, вес грифа больше.

Также существует вариация на тему классического анкера, в которой имеется возможность регулировки грифа с обеих сторон.

Ещё один важный момент касается геометрии грифа, а именно – радиуса профиля грифа.

Если посмотреть на гриф «в разрезе», то можно увидеть, что он имеет форму полукруга со сглаженными краями. Это и называется профилем грифа. Профиль грифа напрямую влияет на удобство и скорость игры на гитаре. При выборе профиля грифа лучше всего руководствоваться собственными ощущениями, если вам удобно играть, рука не испытывает дискомфорта и вы чувствуете, что пассажи даются легко и просто – значит этот профиль подходит именно вам.

Стоит помнить общие рекомендации по выбору профиля грифа:

- ощущения удобства игры должны быть одинаковы как на первых ладах, так и на последних, т.е. перемены быть не должно;

- насколько гриф «наполняет» вашу руку? Если гриф слишком мал, рука быстро устанет. Если велик, то вы не сможете обхватить весь гриф, что приведёт к неудобству в игре.

Распространены следующие типы профилей:

Наверняка вы иногда замечали, что на одной гитаре вам быстрые пассажи даются легче, бенды тянутся лучше, вы играете чище, чем на другой. Это напрямую связано с радиусом накладки.

Радиус накладки – это игровая поверхность грифа гитары. Назначение этого изгиба – придание комфорта и удобства при игре. Этот изгиб может меняться от практически плоского до круглого, а иногда (в некоторых классических гитарах) даже до слегка вогнутого.

В основном значение радиуса может варьироваться от 7,25” до 16”.

Вот пример грифа со сложным радиусом накладки. Переход к большему радиусу вообще не ощущается, однако ваши пальцы работают в более естественных положениях, подтяжки струн делать легче и удобнее. Однако в производстве такие профили сложнее, что препятствует широкому распространению такого типа накладок.

Таблица стандартных радиусов накладок грифов различных производителей гитар:

В целом мы упомянули важные моменты касательно гитарного (и басового) грифа. Стоит обращать внимание на дерево, из которого изготовлен гриф, качество его просушки и обработки, знать и уметь пользоваться анкером для достижения оптимальной геометрии грифа, разбирать в профилях грифов и типах накладок. Теперь вы всё это знаете. Удачи!

Источник:

lookandplay.net

Дерево для грифа, ладовая накладка

Дерево для гитарной шейки.

Шейка, ручка (в простонародии — гриф) - это длинный, тонкий элемент конструкции гитары который находится при осевом сжатии и изгибе, в результате натяжения струн. Однако шейка это вообще сложная композитная структура, включающая, собственно, саму шею с головкой, ладовую накладку и анкер (не на всех гитарах есть анкер), поэтому дерево для шейки нужно рассматривать в этом контексте.
Лучшие конструкции регулировочного анкера добавляют только сопротивление
изгибающей силе, но не влияют на дополнительную силу сжатия, их основная задача — контролировать, чтобы шея регулировалась от корпуса гитары, где её конец. так, чтобы не ослабить область конструкции до головки.
Стабильная шейка может быть изготовлена из широкого диапазона пород деревьев.
И если выбрана разумная древесина. нет необходимости усложнять изготовление шеи с помощью нескольких вклеек из другого дерева или композицитных материалов, чтобы добавить жесткость и устойчивость… Добавление карбоновых вставок. по всей видимости, не производит и не добавляет какие-либо звуковые преимущества, но в то же время существенно увеличивает сложность изготовления.
Свойства, необходимые для дерева шейки — это долгосрочная стабильность под нагрузкой и влажностью, а также простота изготовления.
Традиционный выбор — Гондураское красное дерево (Swietenia macrophylla) для гитары со стальными струнами и “испанский кедр” (Cedrela odorata – это не испанский, и не истинный кедр) для классической гитары.
Австралийский Квинслендский клен (Flindersia brayleyana), который не является истинным кленом, также очень хороший материал для шейки.
Он не слишком плотный и очень хорошо обрабатывается, но в то же время обладающий высокой прочностью и стабильностью.
Кроме всего этого, есть еще одна отличная древесина для шеи — Новогвинейский палисандр (Pterocarpus ……), из того же семейства Падауков. Он имеет жесткую и стабильную, но довольно переменную слоистую структуру.
Важнейшее значение для успеха сборки гитарной шеи. то что она останется стабильной относительно изменения влажности. Этого не может быть достигнуто, если ладовая накладка и дерево шейки с существенно различными коэффициентами изменения размеров при влиянии влажности.

Дерево для ладовой накладки.

Твердость, стойкость к истиранию, устойчивость и способность удерживать ладовые порожки являются желательными свойствами при выборе дерева для ладовой накладки. Эти свойства, как правило, связаны с высокой плотностью и высокой жесткостью на сжатие, которые также являются благоприятными свойствами в этом аспекте.
Обычный выбор древесины для ладовых накладок между Эбенами и Палисандрами.
Черное дерево является самым дорогим. Хорошие заготовки — равномерно черные. На этом фоне ладовые порожки, различная инкрустация и декор хорошо выглядят. Тем не менее, Африканское Черное дерево (Diospyros crassiflora), особенно не очень стабильно размерами и жесткостью что она имеет. оно реагирует на изменение влажности и будет гнуть всю шейку (гриф)…
А также Черное дерево имеет тенденцию к растрескиванию и
может быть очень хрупким и проблематичным при удалении старых ладовых порожков. Пропилы сделанные в нем чрезвычайно жестко схватывают ножку ладового порожка, и поэтому должны быть немного скошены на лицевой части накладки, чтобы позволить ножке сесть без ненужной неуместной силы (я слегка подпиливаю пропилы треугольным надфилем).
Макассар Эбони (Diospyros celebica) является лучшим выбором для ладовой накладки, так как это дерево более стабильно, имеющее похожие свойства стабильности с Палисандрами. Наиболее предпочтительным в этом отношении будет гриф в связке Палисандр + ладовая накладка из Макассара.
Макассар может иметь часто полосы, но когда его покрыть маслом, то древесина становится (и остается) однородно черной.
Эбены, как правило, рассматриваются как более износостойкие чем Палисандры, но
на инструментах с ладовыми порожками этому уделяется меньшее внимание, чем на инструментах семейства скрипок.
Эбены обеспечивают гладкую поверхность при обработке и финише из-за отсутствия крупных пор. Это свойство некоторые игроки высоко ценят.
Альтернативное дерево, которое отвечает требованиям для ладовых накладок это Satine или Bloodwood (Brosimum rubescens).
Это — богатый красный цвет, который будет оставаться красным если накладку содержать в чистоте. Оно столь же твердо или даже более твердо чем Черное дерево. Это дерево более устойчиво и имеет очень маленькие поры, и так же обрабатывается в очень гладкую поверхность.
Палисандры (Dalbergia sрр.) варьируются от темно-фиолетового / коричневого цвета для Индийского палисандра (D.latifolia) до кирпично-красного для Вьетнамского палисандра (D. bariensis).
В пределах разновидностей наблюдается значительные различия в свойствах материала. но большинство разновидностей твердых сортов, являются доступными для применения.
Индийский и Мадагаскарский палисандры относятся к более мягким видам, Бразильский, Вьетнамский и Амазонский палисандры (Dalbergia spruceana) к более твердым.
Сложно приписать какие-либо особые акустические свойства к особому виду древесины для шеи, накладок или их комбинации.

Музыкальные инструменты
Сергея Орешина

Kazakhstan, Aktobe city

Копирование материалов с обязательным указанием
ссылки на сайт автора

Источник:

oreshinguitars.com

Music Box - ГИТАРНЫЕ ЛАДЫ, НАКЛАДКИ ГРИФА И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ

Каждому гитаристу – как профи, так и начинающему – знакома картина: лады звенят или на всём грифе, или в разных местах гитары, или на одном и том же ладу, но в разных местах, или похуже – так называемые «волчки» – провал звука при игре в определённых местах гитары, порой доже новой, фирменной, купленной только что в магазине. От всех этих проблем можно избавиться, что и собираюсь сделать я в этой статье.Итак, что же такое гитарные лады? Из чего они делаются? Какие у них параметры? На рис. 1 показан лад в поперечном разрезе.

Делаются лады из круглой нейзильберовой проволочки, которая путём холодной прокатки между двумя валками из очень прочной калёной стали даёт на выходе тот самый профиль, что показан на рис.1:

L – ширина лада от 2 мм до 3 мм (калибровка 2,2 – 2,4 – 2,6 – 2,8 – 3 мм),
H – высота ножки лада (минимальная у 2 мм ширины, максимальная у 3 мм снабжены мелкими зубчиками для хорошего сцепления с накладкой).

Сейчас вполне свободно можно купить в магазине фирменные, американского производства лады. Упаковка содержит 24 нарезанных на кусочки лада с указанием как ширины, так и высоты лада. Бывают и не нарезанные – палки примерно 0,5 м длиной. Поскольку лад крепится на накладке, очень важен пропил под лад.

Его глубина должна точно соответствовать высоте ножки лада, иначе будут пустоты под ножкой, которые и станут причиной «волчков». При индивидуальном изготовлении инструмента лад лучше устанавливать на клее. Но только не эпоксидном (он боится влаги и температуры), иначе при последующей замене изношенных ладов придётся пользоваться утюгом для их удаления. Сам лад внакладку можно ставить двумя способами. Первый – это использовать специальный пресс для вдавливания лада в пропил. Лично я предпочитаю другой – им пользуются все старые мастера фирмы Gibson. Для этого я использую небольшую (25х25 см) подушку из плотной ткани, набитую сухим песком. Гриф кладётся на подушку, и лад через небольшой кленовый брусочек забивается молотком в гнездо. Качество очень высокое. При этом ни гриф, ни лад не деформируются, так как большая часть удара компенсируется демпфированием песчаной подушки.

Но какой бы ровной не была накладка у грифа и как тщательно не были бы установлены лады, неизбежно, что одни лады окажутся выше других пусть даже на ничтожное по высоте расстояние. Поэтому лады выравнивают по высоте. Делается это следующим образом. По длине грифа лады фугуются широким бархатным напильником. В итоге получается следующая картина.

Т.е. лады вместо полукруглых стали трапециидальными. Это недопустимо, т.к. струна будет прижиматься не к вершине лада, точно соответствующей мензуре, а к плоской площадке. Поэтому после фуговки лады закатывают, т.е. придают им первоначальный полукруглый профиль. Для этого существует специальный инструмент, который так и называется «закатник» (под этим брендом его продают в магазинах). Это небольшая обойма с ручкой и сменными (в зависимости от ширины лада) напильничками, которые позволяют без больших усилий восстановить первоначальный профиль лада. Затем подшлифовка микронной шкуркой, полировка пастой, войлочным валиком – и гитарный гриф приобретает сказочный вид. Кроме этого, он ровный и нигде не звенят лады. В магазине готовый инструмент с такими же ладами и грифом можно приобрести только в том случае, если его цена будет от 1500 $ и выше. Ниже по цене – это серийный инструмент, требующий доработки. Какой, сейчас расскажу.

Для начала нужно снять с гитары струны. Затем ключом ослабить анкер так, чтобы гриф был достаточно прямым, если смотреть вдоль него от 1-го лада до хвоста. Теперь взгляните на рис.3.

Из рисунка видно, что 2-й лад выше, чем 1-й и 3-й, и при игре струна, прижатая на 1-м ладу будет биться о 2-й лад, хотя звук нужен от 1-го лада.

Как определить разницу ладов по высоте? Для этого нужно лекало. Это тонкая металлическая пластина длиной более 10 см с абсолютно ровным ребром. Я имею для подобных целей профессиональное лекало 0 класса, используемое слесарями-лекальщиками. Можно поступить проще. Вполне сойдёт металлическая линейка длиной не более 15 см. Начинать надо с 1-го лада. Линейка прикладывается к первым трём ладам вплотную. Если 2-й лад выше, она будет прыгать и стучать по ладам. Значит, этот лад нужно осторожно подпиливать до тех пор, пока он будет ровно лежать. Замечу, что возможны ситуации, когда лад выше не по всей длине, а скажем, над 1-й и 2-й струнами или над 6-й. Лекалом надо проверять лад, идя постепенно от 1-й до 6-й струны, убирая дефекты последовательно. Далее проверяйте 2-й, 3-й и 4-й лады, затем – 3-й, 4-й и 5-й, и так – до конца грифа. В итоге вы устраните все дефекты ладов. Неплохо бы потом всё это закатать закатником. Но если его нет, пришлифуйте мелкой шкуркой риски от надфиля. По крайней мере, гитара будет в рабочем состоянии.

Теперь о накладках грифа. Хотя современные фирмы по производству гитар используют довольно обширный ряд экзотических пород большой твёрдости, я назову только основные. Первое – это клён. Старые «страты» и «телеки» делались вообще из цельного куска клёна. Верхняя часть грифа имела соответствующий овал и пропилы под лады. Задняя часть грифа профрезеровывалась; загоняли анкер и закрывали шпоном из красного дерева. Затем всё покрывали лаком из полиуретана, включая межладовые промежутки. В дальнейшем делали кленовую накладку и приклеивали её к кленовому же грифу. Далее идёт чёрное дерево. До того как стали ставить на гриф анкеры, оно придавало грифу жёсткость, позволявшую не прогибаться от натяжения струн. Самые популярные – это накладки из палисандра. Также используют иногда сандаловое дерево и даже красное. Любая накладка напрямую связана с анкером грифа. Если он по какой-либо причине установлен неправильно, то при попытке отрегулировать анкер накладка может задирать хвост, либо прогибаться пропеллером, либо прогибать гриф не в середине, как положено, а со смещением. Подобные дефекты часто встречаются на дешёвых серийных гитарах. Бороться с этим крайне трудно. Лучше воспользоваться народной мудростью: «Скупой платит дважды». Теперь ещё об одном дефекте накладок, часто встречающемся на акустических гитарах. Как известно, анкер на грифах в них доходит только до пятки грифа, где-то в районе 12-го лада. Оставшаяся часть накладки от 12-го лада и до конца попросту приклеивается к верхней деке гитары. Если накладка из чёрного дерева и нейлоновые струны, то проблем не возникает. Но если струны металлические, что бывает довольно часто, то происходит следующее: гриф от натяжения струн (в потянутом состоянии это давление порядка 100 кг) попросту под углом прогибается в районе пятки, а хвостовая часть накладки как бы загибается вверх. Это хорошо видно на рис.4.

Из рисунка видно, что если задранные струны попытаться опустить ниже, то они будут бить по хвостовой части грифа. Устранить этот дефект можно двумя способами.

Первый – если хвост накладки задран не сильно, то можно попросту сфуговать лады по высоте, т.е. уменьшить их по высоте до допустимого минимума.

Второй – если хвост задран очень сильно. Тогда подход уже хирургический. Вынимайте лады от 12-го и до конца грифа. Срезайте задранную часть накладки. Допиливайте пазы под лады чуть шире, чем было. Затем на клею аккуратно ставите лады, придавив сверху небольшим грузом до полного высыхания клея.

И в заключение несколько рекомендаций по замене старых изношенных ладов. Снятие старых ладов процедура достаточно деликатная. Легче всего это удаётся на промышленной гитаре, лады на которой ещё не менялись. Главное условие – не повредить накладку. Если сразу начать снимать лады с накладки, то зубчики у ножки лада будут отдирать кусочки накладки, а это недопустимо. Необходимо губкой, смоченной водой, намочить накладку около лада. После разбухания осторожно, начиная от края, кусачками – медленно, слегка расшатывая лад, тащить его вверх, и он легко снимется, не повредив накладку. Далее гриф без ладов должен быть хорошо просушен. Конечно, пропилы под лады будут при этом достаточно раздолбаны, поэтому ставить в них новые лады не надо. Я обычно шпаклюю пропилы и затем на клее ставлю новые лады, как это описано выше. В более сложной ситуации, когда межладовые промежутки покрыты лаком, необходимо около лада на расстоянии 5 мм снять надфилем лак до дерева. Далее действовать так, как описано выше. После того как вы поставили новые лады, места, где лак снят, опять покрываются лаком. Вот, пожалуй, и всё. Статья эта адресована широкому кругу читателей – как музыкантам, так и гитаростроителям. Цель её – принести практическую пользу в проблемах с ладами и накладками. Желаю всем вам удачи.

Источник:

musicbox.su